すべての高度でプロの写真家は、今日は絶対に写真撮影で露出を使用する方法を学ぶ必要があります。 最初に写真を撮り始めると、カメラの無数のボタンとメニューオプションに混乱する可能性があります。 しかし、悪いカメラ内露出を使用するための言い訳はありません。 画像を適切に公開する方法を理解することにより、影とハイライト領域の両方で高いレベルの詳細を含む理想的な明るさの写真をキャプチャすることができるようになります。, シャッター速度、絞り、ISO：この記事では、詳細に露出を説明するだけでなく、あなたはすべての三つの最も重要なカメラの設定を理解するのに役立ちます。
1/800秒、f/2.8、ISO800。
目次
カメラの露出とは何ですか？
写真では、露出はあなたのカメラのセンサーまたはフィルムに到達する光の量です。, それはあなたの写真がどのように明るいか暗いかの重要な部分です。
画像の実際の”発光露出”に影響を与えるカメラ設定は、シャッタースピードと絞りの二つだけです。 第三の設定、カメラのISOは、また、あなたの写真の明るさに影響を与え、それを理解することも同様に重要です。 また、コンピュータ上のPhotoshopなどの後処理ソフトウェアで写真を編集して、写真を明るくしたり暗くしたりすることもできます。
それは基本的に聞こえますが、露出は高度な写真家でさえ混乱する話題です。, 理由は簡単です：すべてのシーンのために、シャッター速度、絞り、およびISO設定の広い範囲は、適切な明るさの写真になります。 正しい明るさの写真を撮ることができれば、”露出をマスター”していません。 あなたのカメラの自動モードでさえ、ほとんどの場合それを行います。 代わりに、写真のための適切な露出を得ることは、写真の残りの部分は、シャープネスに被写界深度から、よさそうに見えるように、これらの三つの設定の
あなたが本当に露出を習得したいなら、それについて読むだけでは十分ではありません。, また、フィールドに出て、あなたが学んだことを練習する必要があります。 このようなスキルをピックアップするための迅速かつ汚い方法はありません。 しかし、あなたがしっかりとした基礎を築くことができれば、あなたは外に出て自分で練習するときに大きな利点になるでしょう。 この包括的な記事の目標は、あなたが露出について知っておく必要があるすべての基本を教えることです。
シャッタースピード
私たちは良いものから始めましょう。 それはあなたのカメラが写真を撮るのに費やす時間だけです。, これは、秒の1/100、または秒の1/10、または三秒、または五分である可能性があります。 何人かの人々は単一の写真を捕獲するために十年を取る注文のカメラを造る。
お使いのカメラは、あなたが何十年もの長さの写真を撮ることはできません。 代わりに、最長の許容シャッター速度は約30秒になる傾向がありますが、それはあなたのカメラに依存します。 たとえば、Nikon D850では、1/8000秒から30秒までの任意のシャッタースピードと、さらに長い露出のためのタイムモードを撮影することができます。 他のカメラは、一般的に同様の設定が可能です。
だから、なぜシャッタースピードは本当に重要なのですか？, あなたが期待するように、まず、長いシャッタースピード（数秒）は、光を大量にすることができます。 通常の昼間の写真を30秒のシャッタースピードで撮影すると、完全に白い画像が撮影されます。 速いシャッター速度はわずかライトでしか割り当てない。 夜間に1/8000秒のシャッタースピードで写真を撮ると、写真は完全に黒くなります。
以下の一連の例を見てみましょう。 ここでは、1/25秒が暗すぎ（”露出不足”）、1/3秒が明るすぎ（”露出過度”）でした。, これはあなたにシャッタースピードとの明るさの違いのアイデアを与える必要があります：
第二に、他の唯一の大きな効果は、あなたのイメージのモーションブラーです。 驚くことではないが、長いシャッター速度（五秒など）は、露出中に移動するものをキャプチャします。 人が歩いていると、長時間露光するのに十分な長さの場所にいないため、画像全体に特徴のない縞として表示されることがあります。 ことになるという動作レッシュにもなりました。,
比較すると、クイックシャッタースピード（1/1000秒など）は、あなたの写真の動きを凍結はるかに良い仕事をします—でも、すぐに移動何か。 あなたは1/1000秒で滝を撮影し、空中で凍った個々の液滴を見ることができます。 カメラがなければ、見えなかったかもしれない。
下の画像を見てみましょう。 ここでは、風の強い日に写真を撮っていました。 前景の草とその後ろの波はすべてすぐに動いていました。, あなたが見ることができるように、私のシャッタースピードに応じて、モーションブラーに大きな違いがありました：
シャッタースピードによって発生する可能性のあるモーションブラーには、カメラのぼかしと被写体のぼかしの二つのタイプがあります。
ハンドヘルド写真をやっている場合は、カメラのぼかしは非常に重要である可能性があります。, 写真を撮っている間にカメラを完全に静止させることは不可能であり、わずかな揺れでさえ非常にぼやけた写真につながる可能性があります。 それは多くの写真家が三脚を使用してしまう理由の一つです！ （三脚には他にもメリットがあります。）
ただし、三脚はカメラの動きを防ぎますが、シーンの動きを妨げるものではありません。 たとえば、風の強い日に風景写真を撮っている場合（三脚を使っていても）、上の画像のようにぼやけてしまう可能性があります。 これは被写体ぼかしと呼ばれます。,
時には、カメラや被写体のぼかしを芸術的に使用することができ、それはよく見えます。 たとえば、谷を通過する雲を撮影している場合、長いシャッタースピードはいい感じかもしれません。
ただし、多くの場合、写真全体がシャープになるようにモーションブラーを排除したいと思うでしょう。, それがあなたの目標であれば、動きを凍結するのに十分な速さのシャッタースピードを選択する必要があります。 では、どのシャッター速度をお使いになりますか？ 動く被写体のシャープな写真を提供する傾向がある良い範囲はありますか？
実際には、それはすべていくつかの外部要因–最も重要なのは、あなたのシーン内の動きの量に依存するためではありません。 あなたの主題が非常にすぐに動けば、速いシャッター速度を必要とする。 被写体が静止している場合、または非常にゆっくりと動いている場合は、より長いシャッター速度で逃げることができます。
また、ズームインするほど（つまり,、長いあなたの”焦点距離”）、より多くのあなたはモーションブラーを拡大します。 だから、あなたは一般的にあなたが望遠レンズのようなものを使用しているときに適切に動きをフリーズするために速いシャッター速度
このすべてを学ぶための最良のルートは、練習を続けることです。 時間が経つにつれて、モーションブラーを危険にさらすことなく、特定の環境で使用できるシャッター速度の良い精神的な画像を構築します。 それが1/250秒、1/10秒、または20秒であるかどうか、それは第二の性質になるでしょう。, また、フィールドで写真を撮影した後、それを確認し、ズームインするときにぼかしがあるかどうかを確認します。 もしそうなら、より速いシャッター速度が必要になります。
素早く汚れたガイドラインをしたいですか？ スポーツや野生動物の行動には1/500秒以上を使用してください。 望遠ポートレート画像には1/100秒以上を使用してください。 被写体があまり動いていない広角の肖像画や旅行写真には、1/50秒以上を使用してください。 被写体が完全に静止していて、三脚を持っている場合は、必要なシャッタースピードを使用してください。
これらは非常に一般的な提案ですが、開始するのに適した場所です。, 但し、あなたの目的はこれらの先端を越えて成長し、あなた自身の精神モデルを代りに開発するべきである。 シャッタースピードは、露出の最も直感的な側面の一つであり、練習のビットは、あなたの写真が大幅に改善するのに十分でしょう。
絞り
絞りは、カメラのレンズの”瞳孔”に非常によく似ています。 ちょうどあなたの目の瞳孔のように、それは通過する光の量を変更するために開いたり縮小することができます。 これは、典型的なレンズで絞り羽根がどのように見えるかです：
あなたのレンズはおそらくこのようなものになります。 中央の形状は開口部と呼ばれています。 この場合、それらの九–それはいくつかのブレードで構成されていますが、あなたのレンズは異なる場合が
絞り羽根はあなたの目の瞳孔のように働きます。 夜になると、瞳孔が広がるので、物事をより簡単に見ることができます。 同じことがapertureに当てはまります。 暗いときは、レンズの絞り羽根を開けて、より多くの光を入れることができます。 絞りはf/数と書かれています。 たとえば、絞りをf/2、f/8、f/16などにすることができます。,
絞りは分数であることを覚えておくことは非常に重要です。 これは、初心者が絞りについて話すときに作る最大の間違いです。 この間違っているのは、困難な状況を覚え絞り工場などで自分の権利の分野です。
絞りを理解する：
どちらの絞りが大きいですか–f/2またはf/16？
apertureは分数であるため、基本的な数学を覚えておくだけです。 1/2は1/16よりも大きいため、f/2がより大きな開口であることを意味します。,
だから、どの絞り設定が写真撮影に最適であり、適切なカメラ内露出をキャプチャするのに最適ですか？ それは写真に依存します。 絞りは、画像の多くの部分に影響を与えますが、それは何よりも重要である二つの効果を持っています：露出と被写界深度。
絞りと露出
絞りが大きいほど、写真が明るくなります。, 繰り返しますが、あなたの生徒もこのように働きます。 したがって、写真を適切に公開しようとするときは、絞りの設定に注意することが重要です。
大きな開口部は、より多くの光を得ることができます。 F/1.4やf/2のような開口部は、実際には暗闇の中で見ることができます。 フリップ側では、f/16のような小さな開口（ほぼ閉じた開口ブレード付き）は、はるかに少ない光を可能にします。 F/16で天の川を撮影しようとすると、最終的な画像は本質的に黒になります。,
絞りとシャッタースピードの設定を変更することで、必要な量の光を正確にキャプチャでき、適切な露出で写真になります。 それがapertureを非常に強力にするものです。
絞りと被写界深度
絞りの他の重要な効果は被写界深度にあります。,
被写界深度は、シーンの前から後ろまでの量で、シャープに表示されます。 風景写真では、フィールドのあなたの深さは、前景から地平線に伸び、巨大であるかもしれません。 ポートレート写真では、被写界深度が非常に薄いため、被写体の目だけが鋭くなることがあります。
Apertureは被写界深度を変えるので、可能な限り最高の写真を撮りたい場合は大きな違いがあります。 イメージの被写界深度を変更すると、見た目が完全に変わります。
具体的には、小さな開口部（f/11やf/16など）により、被写界深度が大きくなります。, 前面から背面まですべてをシャープに見せたい場合は、これらを使用するのが良い設定です。 大きな開口部（f/1.4やf/2.8など）は、浅いフォーカス効果で、はるかに薄い被写界深度をキャプチャします。 あなたの主題のほんの一部を分離しようとしている場合、それらは理想的であり、他のすべてをぼやけさせます。
ここでは、サンプルの比較です：
ご覧のとおり、それは大きな違いです。 左の写真は被写界深度が大きいので、シーンの多くは前から後ろにシャープに見えることを意味します。 しかし、右のf/2.8写真は、快適な浅いフォーカス効果を持っています。 この場合、それは間違いなくより良いイメージです。 あなたが単にこの関係を暗記すれば、あなたは自分自身に多くの困難を救うでしょう。
実際には、その効果は非常に明確です。 絞りが小さくなるにつれて、露出が暗くなり、被写界深度が増します。, （長いシャッタースピードを使用して写真を通常に戻すこともできます。）あなたが撮るより多くの写真は、あなたがこれらの効果について考える必要があります。 彼らは第二の性質になるでしょう。
絞りスケール
シャッタースピードスケールは覚えやすいです。 1/100秒の露出は1/200秒の露出と同じくらい多くのライトで可能にする、それは二度同じくらい長いので。 残念ながら、apertureは直感的ではありません。 これは代わりに次のスケールです：
f/1.4からf/2まで。,0（または他のワンストップジャンプ）あなたは多くの光の半分をキャプチャします。 また、フィールドのあなたの深さを増加します。 また、レンズによっては、f/32のようにこのグラフを超える値や、f/6.3のようにこれらのストップ間の開口部を設定できることに注意してください。
通常、最も鋭い開口部は範囲の中央のどこかにあります。 ほとんどのレンズでは、f/4、f/5.6、およびf/8は最も鋭い開口部の三つです。 しかし、これはレンズによって異なります。 さらに、鋭さはあなたの主な関心事であってはなりません。, いくつかの低レベルのピクセルの詳細が少し少ないことを意味していても、適切な被写界深度を持つ写真を持つ方が良いでしょう。
このトピックについてもっと知りたい場合は、Photography Lifeのapertureとf-stopに関する詳細な記事を見てください。 それに加えて、apertureのすべての効果を説明する別の記事がありますが、少し高度ですが、すでにまともな基盤があることを前提としています。
ISO-露出の一部ではありません
ISOは興味深いものです。 それはあなたの写真を明るくしますが、それはあなたのカメラセンサーに到達する光の量（露出の定義）に影響を与えないので、それはあなたの”発光露出” 代わりに、センサーがすでに光にさらされた後、カメラ内の写真を明るくするだけです。,
それはあなたがあなたの写真を明るくする他の方法を持っていないときにあなたのISOを上げるために便利です–例えば、長いシャッタースピードを使 それは持っている非常に貴重な設定ですが、それはすべて良いニュースではありません。 ISOを上げると、写真は明るくなりますが、途中で画像内のグレイン（ノイズと呼ばれる）や変色したピクセルも強調します。,
以下の比較を見てみましょう：
ここでは、右側の写真はより騒々しく見え、影に奇妙な色のシフトがあります。 それはISO25,600で撮影されたためですが、これは非常に高いISOです（ほとんどの写真家が通常の条件で設定するものよりも多く）。,
それでも、露出が暗すぎて、十分に明るい写真を撮影する他の方法がない場合は、より高いISOが必要になります。 そのような場合、ISOを上げることは理解するための非常に貴重な技術です。
ISOスケールは覚えやすいです。 高い数字では、あなたの写真は明るくなりますが、あなたはまた、より多くのノイズが表示されます。 ISOスケールの主な停留所は次のとおりです100, 200, 400, 800, 1600, 3200, と6400 いくつかのカメラは、上記のISO25,600画像のように、この範囲を超えてどちらの方向にも移動します。, また、iso640やISO1250など、中間ISO値を1/3または1/2ストップに設定できます。
お使いのカメラの最低ISOは”ベースISO”と呼ばれています。”通常、ベースISOは100になりますが、一部のカメラにはISO64、ISO200などがあります。 これはあなたのカメラの最低のネイティブISOです。 基本ISOを設定して写真を適切に公開すると、可能な限り最高の画質と目に見えるノイズの量が最も少なくなります。
メモ:
特定のカメラには、ISO32やISO50など、ISOに対して極端な”LO”値があります。, の使用は避けは、これらの設定それは、その発現のシミュレーションやできました。 シミュレートされた”こんにちは”ISO設定も同じです。 彼らはちょうど後処理で写真を明るく上の利点を提供していない、と彼らもあなたの写真のダイナミックレンジ（影とハイライトの詳細）に害を与え
以下の一連の画像を見てみましょう。 ここでは、左の写真はベースISO100であり、それはあまりにも暗いです。 ISOを増やすことにより、結果が改善し続けることがわかります。, ピクセルをズームインすると、ISO1600ではいくつかのノイズがありますが、ノイズの多い写真は、暗すぎて使用できない画像よりも優れています。
上記のISO1600写真にどれくらいのノイズが存在するのか疑問に思うかもしれませんが、その答えは全体的な量がかなり受け入れ, 上記のISO1600写真の切り抜きは次のとおりです。
これは非常に管理しやすいです。 少なくともこのカメラでは、ISO1600を使用することは、特にポストプロダクションでノイズをある程度低減することが可能であるため、完全に問題あり ただし、可能な限りベースISOを使用して、代わりに明るい露出（シャッター速度と絞り）で写真をキャプチャすることをお勧めします。
残念ながら、ISO100でよく露出した写真をキャプチャするには、多くの光を入れなければなりません。, それは明るい条件で、または三脚から動かないシーンを撮影している場合（三脚ではシャッタースピードが長くなるため）問題ありません。 しかし、それは常に動作しません。 だからこそ、ISO調整は非常に強力であり、技術的にはその一部ではない場合でも、露出に重要な影響を与えるのはなぜです。
だから、シーンが必要な場合は、より高いISO値を使用することを躊躇しないでください。 たとえば、スポーツや野生動物では、より高いIsoで写真を撮ることがよくあります。, それは理想的ではありませんが、ISO100ですべてを撮影しているので、写真を見逃すよりも優れています。
ISOはセンサーレベルでは非常に技術的ですが、いつ始めるのかを知ることは重要ではありません。 代わりに、あなたが期待するように使用してください。 可能な限り、ISOを基本値に保ちます。, しかし、あなたの露出（シャッター速度と絞り）が十分に明るい写真にならない場合は、ISOを上げる時が来ました。 これらの提案に従えば、写真と画質はできるだけ良くなります。
ほとんどの露出のための推奨事項
常に完璧な露出を設定するための普遍的なヒントはありません。 にもかかわらず、これまでに多く初心者の方にこんなのが始まります。 それがあなたの場合に本当なら、シャッター速度、開き、およびISOについての多くによりちょうど一般的な助言がほしいと思う;練習にこの知識すべてをより容易に入れるのを助ける特定の出発点がほしいと思う。,
そのため、さまざまなジャンルの写真に対して推奨される設定を以下に示します。 これらは非常に一般的な提案ですが、良い露出を撮影するための基本的なヒントが必要な場合は、どこから始めるべきかを知ることができます。
典型的な風景写真（夜間ではない）
- 三脚を使用してください。 あなたは三脚を使用する方法と取得する方法については、ここでもっと読むことができます。
- 絞り優先モードに切り替えると、カメラは自動的にシャッタースピードを設定し、手動で絞りを選択します。,
- 一般的にはf/8で撮影しますが、より被写界深度が必要な場合（近くの前景や望遠レンズを使用している場合など）は、代わりにf/11またはf/16を これはフルフレームカメラにあります。 これらの数値を作物係数で割って、カメラの同等の絞りを使用します。
- ISOを基本値に設定します。
- 適切な露出のために必要な場所でシャッタースピードを落としましょう。
- あなたのハイライトを見てください。 それらのいずれかを露出し過ぎてはいけません。 必要に応じて、負の露出補正を使用して写真を暗くします。 どうして？, 露出過度のハイライトを暗くするよりも、後処理でシャドウを明るくする方が簡単です。
ポートレート撮影（フラッシュなし）
- ハンドヘルド撮影、三脚を使用、または一脚を使用してください。 この場合、最良のオプションは石で設定されていません。 あなたが最も快適であるどのような方法を使用するか、あなたの特定の写真撮影に最適なセットアップを選択してください。,
- 絞り優先モードを使用します。通常、f/2.8やf/1.4のようなものですが、必要な外観によって異なります。 li>
- あなたのシャッタースピードを見てください。 モーションブラーに気付き始めると、シャッタースピードが長すぎて、より速いものが必要になります。
- あなたのISOを低く保つが、あなたの絞りとシャッタースピードが十分な光をさせていない場合は、それを上げることを恐れてはいけません。 暗い環境では、特に、十分に速いシャッタースピードを使用できるようにISOを上げる必要があります。,
- もう一度、ハイライトを過度に露出しないでください。 必要に応じて負の露出補正を使用します。
この写真のシャッタースピードは、明るい日だったからといってとても速く、f/1.8では、画像を暗くするために速いシャッタースピードなしで写真が露出過度になっていたでしょう。
スポーツや野生動物の写真撮影
- ハンドヘルド撮影または一脚を使用してください。,
- 絞り優先モードを使用します。 （一部のガイドでは、モーションブラーについて学ぼうとしている場合は良いシャッター優先モードを使用することをお勧めしますが、それはしばしば奇妙な値)
- f/2.8やf/4などの大口径を使用してください。li>
- あなたのシャッタースピードは非常に慎重に見てください。 動きの速いスポーツを凍結するには、速いもの（1/500または1/1000秒のようなもの）が必要です。
- ほとんどの場合、ISOをそのような速いシャッタースピードを使用できる値に上げたいと思うでしょう。, それはトレードオフの価値があります。 ノイズ以上で動作レッシュにもなりました。
- ハイライトを露出過度にしないでください。
この写真は、速いシャッタースピードを使用するために1400の高いISOを必要としましたが、それはトレードオフの価値がありました。 この画像にはいくつかの余分なノイズがありますが、トンボの風でさえ非常に鋭いです。,
推奨露出設定ラウンドアップ
これらの推奨設定は普遍的に正確ではありませんが、適切な露出を得るための出発点を望む初心者 いずだとすれば、それらは確かにより切り替えるマニュアルモードへの送迎は行っており右前に設定を行きかいます。 （しかし、あなたが重要な写真を撮っていない場合、それはまだ学ぶための良い方法です。,）
ここで重要なポイントは、写真の露出にますます熟練していくにつれて、これらの提案を有機的に上回ることです。 上記のリストは、いくつかの稀なシナリオ（天の川の写真に大口径を使用するなど）をカバーしていませんが、フィールドではかなり迅速に実現できます。 れば追加ポイントそれぞれのリストを拡大する新しい露光技術です。
結論
露出は複雑に見えるかもしれませんが、高品質の写真を撮りたいかどうかを知ることは最も重要な技術的なトピックの一つです。, あなたが今することができる最善のことは、外出して上記の提案を自分でテストすることです。 あなたの露出設定だけでなく、ISOで遊びます。 それらが写真にどのように影響するかに注意を払う。 すべてのほとんどは、練習を続ける。 露出は、あなたが改善を止めることは決してないものであり、間違いなく、学ぶ努力の価値があります。,
この重要なトピックをさらに読みたい場合は、以下の”写真の基本”の記事を見てください。
- Aperture in Photography
- Shutter Speed in Photography
- ISO in Photography