Madame Lelica

mi az expozíció a kamerákban?

a fényképezés során az expozíció az a fénymennyiség, amely eléri a fényképezőgép érzékelőjét vagy filmjét., Fontos része annak, hogy a képek milyen világosak vagy sötétek.

csak két kamerabeállítás van, amelyek befolyásolják a kép tényleges “fénykibocsátását”: zársebesség és rekesz. A harmadik beállítás, a camera ISO szintén befolyásolja a fényképek fényerejét, ezért ugyanilyen fontos megérteni. Ezenkívül megvilágíthatja vagy sötétítheti a fényképet úgy, hogy a számítógépen olyan utófeldolgozó szoftverekben szerkeszti, mint a Photoshop.

alapvetőnek hangzik, de az expozíció olyan téma, amely még a fejlett fotósokat is összezavarja., Az ok egyszerű: minden jelenetben a zársebesség, a rekesznyílás és az ISO beállítások széles skálája a megfelelő fényerő fényképét eredményezi. Nem” elsajátította az expozíciót”, ha olyan fényképet készíthet, amely a megfelelő fényerő. Még a fényképezőgép automatikus módja is ezt fogja tenni a legtöbb esetben. Ehelyett a fénykép megfelelő expozíciójának megszerzése a három beállítás kiegyensúlyozásáról szól, így a fénykép többi része jól néz ki, a mélységtől az élességig.

ha igazán szeretné elsajátítani az expozíciót, nem elég olvasni róla., Ki kell menned a pályára, és gyakorolnod kell azt, amit tanultál. Nincs gyors és piszkos módja, hogy felvegyenek egy ilyen készséget. De ha szilárd alapokra tudsz helyezkedni, akkor hatalmas előnyöd lesz, ha kimész és saját magadnak gyakorolod. Ennek az átfogó cikknek az a célja, hogy megtanítsa az összes olyan alapot, amelyet tudnia kell az expozícióról.

zársebesség

kezdjük egy jó. A zársebesség nem különösebben nehéz; ez csak az az idő, amelyet a fényképezőgép fényképezéssel tölt., Ez lehet egy másodperc 1/100-a, vagy egy másodperc 1/10-e, vagy három másodperc, vagy öt perc. Vannak, akik egyedi kamerákat építenek, amelyek évtizedekig tartanak, hogy egyetlen fényképet rögzítsenek.

a kamera nem engedi, hogy egy évtizedes fotó. Ehelyett a leghosszabb megengedett zársebesség általában körülbelül 30 másodperc, bár ez a fényképezőgéptől függ. Például a Nikon D850-en bármilyen zársebességet 1/8000 másodpercről 30 másodpercre lőhet, valamint egy időmódot még hosszabb expozíciókhoz. Más kamerák általában hasonló beállításokat tesznek lehetővé.

tehát miért számít a zársebesség?, Két fő oka van:

először, ahogy az várható volt, egy hosszú zársebesség (néhány másodperc) nagy mennyiségű fényt enged. Ha normál nappali fényképet készít 30 másodperces zársebességgel,akkor egy teljesen fehér képet készít. Az ellenkezője is igaz; a gyors zársebesség csak kis mennyiségű fényt enged. Ha éjszaka fényképez egy 1/8000 másodperces zársebességgel, a fénykép teljesen fekete lesz.

vessen egy pillantást az alábbi példák sorozatára. Itt az 1/25 másodperc túl sötét volt (“alulexponált”), az 1/3 másodperc pedig túl fényes (“túlexponált”)., Ez képet ad a fényerő különbségekről a zársebességgel:

második, az egyetlen másik nagy hatás a képek elmosódása. Nem meglepő, hogy egy hosszú zársebesség (például öt másodperc) megragad mindent, ami az expozíció során mozog. Ha egy személy sétál, úgy tűnhet, mint egy featureless csík az egész képet, mivel ezek nem egy helyen elég hosszú a hosszú expozíció elfog őket élesen. Ezt hívják mozgás elmosódásnak.,

összehasonlításképpen, a gyors zársebesség (például 1/1000 másodperc) sokkal jobb munkát végez a fénykép fagyasztásában — még valami gyorsan mozog. A vízesést 1/1000 másodperc alatt lefényképezheti, és az egyes cseppeket a levegőben fagyasztva láthatja. Kamera nélkül talán láthatatlanok voltak.

nézze meg az alábbi képeket. Itt fotóztam egy szeles napon. Az előtérben lévő fű és a mögötte lévő hullámok mind gyorsan mozogtak., Mint látható, a zársebességtől függően nagy különbség volt a mozgás elmosódásában:

kétféle motion blur létezik, amelyekkel a zársebesség miatt találkozhat: a kamera elmosódása és a tárgy elmosódása.

ha kézi fotózást végez, a kamera elmosódása nagyon jelentős lehet., Lehetetlen, hogy a fényképezőgépet tökéletesen tartsa a fényképezés közben, sőt az enyhe rázkódás is nagyon homályos fényképekhez vezethet. Ez az egyik oka annak, hogy sok fotós végül állványt használ! (Az állványok egyéb előnyei is vannak.)

bár az állvány védelmet nyújt a kamera mozgása ellen, nem tesz semmit a jelenet mozgásának megakadályozására. Például, ha tájképeket készít egy szeles napon – akár állványon is -, akkor az elmosódás területeivel járhat, mint a fenti képen. Ezt hívják tárgy elmosódásnak.,

néha a fényképezőgépet vagy a tárgyat művészileg elmoshatja, és jól néz ki. Például, ha felhőket fényképez, amikor áthaladnak egy völgyben, akkor a hosszú zársebesség jó érintés lehet:

azonban sok esetben valószínűleg el akarja távolítani a mozgás elmosódását, hogy a teljes fénykép éles legyen., Ha ez a cél, akkor olyan zársebességet kell választania, amely elég gyors ahhoz, hogy bármilyen mozgást lefagyjon. Szóval, milyen zársebességet kell használni? Van egy jó tartomány, amely hajlamos éles fényképeket készíteni a mozgó tárgyról?

nem igazán, mert mindez néhány külső tényezőtől függ – ami a legfontosabb, a jelenet mozgásának mennyisége. Ha a téma nagyon gyorsan mozog, gyors zársebességre lesz szüksége. Ha a tárgy áll, vagy csak nagyon lassan mozog, hosszabb zársebességgel megúszhatja.

is, minél messzebb nagyítani (azaz.,, minél hosszabb a “fókusztávolság”), annál nagyobb lesz a mozgás elmosódása. Így, rájössz, hogy általában gyorsabb zársebességre van szüksége a mozgás megfelelő befagyasztásához, ha valami hasonlót használ, mint egy teleobjektív.

a legjobb módja annak, hogy mindezt megtanuljuk, csak a gyakorlás folytatása. Idővel, akkor épít egy jó mentális képet a zársebesség használhatja egy adott környezetben kockáztatása nélkül mozgás elmosódott. Legyen az 1/250 másodperc, 1/10 másodperc vagy 20 másodperc, ez lesz a második természet., Továbbá, miután készített egy képet a területen, tekintse át, majd nézze meg, hogy van-e elmosódás, amikor nagyít. Ha igen, akkor gyorsabb zársebességre lesz szüksége.

szeretne egy gyors-piszkos iránymutatást? Használja 1/500 másodperc vagy gyorsabb a sport és a vadon élő állatok akció. Használja 1/100 másodperc vagy gyorsabb telefotó portré képeket. Használja 1/50 másodperc vagy gyorsabb szélesebb látószögű portré vagy utazási fotók, ahol a téma nem mozog túl sokat. Ha a tárgy teljesen mozdulatlan, és van egy állványod, használj bármilyen zársebességet.

Ezek nagyon általános javaslatok, de jó hely a kezdéshez., Azonban a cél az, hogy kinövi ezeket a tippeket, majd fejleszteni a saját mentális modell helyett. A zársebesség az expozíció egyik leginkább intuitív aspektusa, egy kis gyakorlat elegendő ahhoz, hogy fényképei jelentősen javuljanak.

Aperture

Aperture nagyon hasonlít a” tanuló ” a kamera lencséje. Csakúgy, mint a szemedben lévő tanuló, nyithat vagy zsugorodhat, hogy megváltoztassa az áthaladó fény mennyiségét. Így néznek ki a rekesznyílások egy tipikus lencsén:

a lencse valószínűleg így néz ki. A középső alakot rekesznek nevezik. Több pengéből áll – ebben az esetben kilenc, de a lencse eltérhet.

a rekesznyílás pengék ugyanúgy működnek, mint a szemében lévő tanuló. Éjszaka a tanulók tágulnak, így könnyebben láthatja a dolgokat. Ugyanez igaz a rekeszre is. Ha sötét van, akkor nyissa ki a rekesznyílás pengék a lencse, majd hagyja, hogy több fényt. Aperture van írva, mint f / szám. Például lehet F/2 vagy f/8 vagy f / 16 rekesznyílása stb.,

nagyon fontos megjegyezni, hogy a rekesz egy frakció. Ez a legnagyobb hiba, amelyet a kezdők elkövetnek, amikor apertúráról beszélnek. Ha ezt rosszul kapja meg, nehéz lesz emlékezni arra, hogy az aperture hogyan működik, vagy használja magát, hogy rögzítse a megfelelő expozíciót a területen.

tehát melyik rekesz beállítás a legjobb a fényképezéshez és a megfelelő kamera-expozíció rögzítéséhez? A fotótól függ. Az apertúra befolyásolja a kép sok részét, de két olyan hatása van, amelyek mindennél fontosabbak: az expozíció és a mélységélesség.

Aperture and Exposure

minél nagyobb a rekesz, annál világosabb a fénykép – annál több fényt rögzít., Ismét a tanulók ugyanúgy működnek, is; kinyílnak vagy közel vannak ahhoz, hogy különböző mennyiségű fényt engedjenek be. Tehát, ha egy fényképet megfelelő módon próbál ki, elengedhetetlen, hogy figyeljen a rekeszérték beállítására.

egy nagy nyílás több fényt enged. Az olyan nyílások, mint az f/1.4 és az f/2, gyakorlatilag lehetővé teszik a sötétben való látást. A másik oldalon egy kis nyílás, mint az f/16 (közel zárt nyílású pengékkel), sokkal kevesebb fényt enged. Ha f/16-on próbálja meg lefényképezni a Milky Way-t, akkor a végső kép lényegében fekete lesz.,

a rekesznyílás és a zársebesség beállításainak megváltoztatásával pontosan rögzítheti a kívánt fénymennyiséget – így egy megfelelő expozíciós fénykép készül. Ez teszi az aperture-t olyan erősvé.

a rekesznyílás másik fontos hatása a mélységélességre.,

mélységélesség az a mennyiség, a jelenet, elölről hátra, hogy úgy tűnik, éles. Egy tájképen a mélységélesség hatalmas lehet, az előtérből a horizontra nyúlik. Egy portréfotóban a mélységélesség olyan vékony lehet, hogy csak az alany szeme éles.

Aperture megváltoztatja a mélységélességet, ami nagy különbséget jelent, ha a lehető legjobb fényképeket szeretné rögzíteni. A kép mélységélességének megváltoztatása megváltoztatja a teljes kinézetét.

ahhoz, hogy konkrét legyen, a kis nyílások (például f/11 vagy f/16) nagy mélységélességet biztosítanak., Ha azt szeretné, hogy minden elölről hátra élesnek tűnjön, ezek jó beállítások. A nagy nyílások (mint például az f/1.4 vagy az f/2.8) sokkal vékonyabb mélységélességet rögzítenek, sekély fókusz hatással. Ideálisak, ha csak a téma egy kis részét próbálja elkülöníteni, így minden más elmosódott.

itt van egy minta összehasonlítás:

mint látható, ez jelentős különbség. A bal oldali fénykép nagyobb mélységélességgel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a jelenet nagyobb része élesnek tűnik elölről hátra. A jobb oldali f/2.8 fényképnek azonban kellemes, sekély fókusz hatása van. Ebben az esetben vitathatatlanul a jobb kép. Sok nehézséget takarít meg magának, ha egyszerűen megjegyzi ezt a kapcsolatot.

a gyakorlatban a hatások meglehetősen egyértelműek. Ahogy a nyílás egyre kisebb lesz, az expozíció egyre sötétebb lesz, és a mélységélesség növekedni fog., (Ne feledje, hogy hosszabb zársebességgel is visszaállíthatja a fényképet a normál értékre.) Minél több fényképet készít, annál kevesebbet kell gondolnia ezekre a hatásokra. Ők lesznek a második természet.

A rekeszméret

a zársebesség skála könnyen megjegyezhető. Az 1/100 másodperces expozíció kétszer annyi fényt enged be, mint az 1/200 másodperces expozíció, mert kétszer olyan hosszú. Sajnos a rekesz nem olyan intuitív. Ezt a skálát követi helyette:

f/1.4-től f / 2-ig.,0 (vagy bármely más egyablakos ugrás) akkor elfog fele annyi fény. Ön is növeli a mélységélességet. Ne feledje továbbá, hogy ezen a diagramon túl is beállíthatja az értékeket, mint például az f / 32, valamint a nyílások közötti nyílások, például az f/6.3, a lencsétől függően.

általában a legélesebb nyílások valahol a tartomány közepén lesznek. A legtöbb lencsén az f/4, f/5.6 és f/8 A három legélesebb nyílás. Ez azonban objektívtől lencséig változik. Ezenkívül az élesség nem lehet a fő aggodalom., Jobb, ha van egy fénykép a megfelelő mélységélességgel, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy néhány alacsony szintű pixel egy kicsit kevesebb részletességgel rendelkezik.

Ha többet szeretne megtudni erről a témáról, vessen egy pillantást a Photography Life részletes cikkeire az aperture and f-stop-ról. Ezzel együtt, van egy másik cikk, amely elmagyarázza minden egyes hatása aperture, bár ez egy kicsit fejlett, és azt feltételezi, hogy van egy tisztességes alapot már.

ISO – nem része az expozíciónak

az ISO érdekes. Fényesíti a fényképeit, de ez nem része a “fényes expozíciónak”, mivel nem befolyásolja a fényképezőgép érzékelőjét elérő fény mennyiségét (az expozíció meghatározása). Ehelyett csak megvilágítja a fényképezőgépben lévő fényképet, miután az érzékelő már ki volt téve a fénynek.,

hasznos emelni az ISO-t, ha nincs más módja annak, hogy megvilágítsa a fényképet – például hosszabb zársebesség használata esetén túl sok mozgás elmosódik, és már a legszélesebb rekeszben van. Ez egy nagyon értékes beállítást, hogy, de ez nem minden jó hír. Az ISO emelésekor a képek fényesebbek lesznek, de a képeken a szemcséket (más néven zajt) és az elszíneződött képpontokat is kiemelik az út során.,

vessen egy pillantást az alábbi összehasonlításra:

itt a jobb oldali kép zajosabbnak tűnik, és furcsa színváltozások vannak az árnyékban. Ennek oka az, hogy az ISO 25,600-on készült, ami rendkívül magas ISO (több, mint amit a legtöbb fotós valaha normál körülmények között állít be).,

ennek ellenére magasabb ISO-ra lesz szükség, ha az expozíció túl homályos, és nincs más módja annak, hogy elég fényes fényképet készítsen. Ilyen esetekben az ISO emelése nagyon értékes technika a megértéshez.

az ISO skála könnyen megjegyezhető. Magasabb számoknál a Fotók világosabbak lesznek, de egyre több zajt is lát. Az ISO skála fő megállói a következők 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, és 6400. Egyes kamerák mindkét irányban túlmutatnak ezen a tartományon, például a fenti ISO 25,600 képen., A közbenső ISO-értékeket 1/3 vagy 1/2 megállónál is beállíthatja, például az ISO 640 vagy az ISO 1250.

a fényképezőgép legalacsonyabb ISO-ját “base ISO” – nak hívják.”Általában az alap ISO 100 lesz,de néhány kamerának ISO 64, ISO 200 vagy valami más van. Ez a legalacsonyabb natív ISO a fényképezőgépen. Ha beállítja a bázis ISO és ki a fényképet megfelelően, akkor a végén a lehető legjobb képminőség, valamint a legkisebb mennyiségű látható zaj.

nézze meg az alábbi képek sorozatát. Itt a bal oldali kép az ISO 100 bázison található, túl sötét. Az ISO növelésével látni fogja, hogy az eredmények tovább javulnak., Bár van némi zaj az ISO 1600-nál, ha nagyítja a képpontokat, a zajos fénykép jobb, mint egy túl sötét kép.

lehet, hogy kíváncsi, hogy mennyi zaj létezik a fenti ISO 1600 képen, és a válasz az, hogy a teljes összeg meglehetősen elfogadható., Itt van egy növény a fenti ISO 1600 fotóból:

Ez nagyon kezelhető. Legalább ezen a fényképezőgépen-és ezek különböznek-az ISO 1600-nak tökéletesen finomnak kell lennie, különösen azért, mert a zajt a gyártás utáni fokozatra lehet csökkenteni. Azonban még mindig a legjobb, ha a bázis ISO, amikor csak lehetséges, elfog a fénykép egy fényesebb expozíció (zársebesség, rekesz) helyett.

sajnos sok fényt kell engednie ahhoz, hogy jól kitett fényképet készítsen az ISO 100-on., Ez rendben van fényes körülmények között, vagy ha nem mozgó jelenetet fényképez egy állványról (mivel az állványok hosszabb zársebességet használnak). De ez nem mindig fog működni. Ezért olyan erős az ISO-beállítás, és miért van ilyen fontos hatása az expozícióra, még akkor is, ha technikailag nem része annak.

tehát ne habozzon magasabb ISO értékeket használni, ha a jelenet megköveteli. A sport vagy a vadon élő állatok, például, akkor képeket magasabb ISOs nagyon gyakran., Bár ez nem ideális,jobb, mint a fénykép hiánya, mert mindent az ISO 100-on készít.

az ISO nagyon technikai Az érzékelő szintjén, de ez nem fontos tudni, hogy mikor indul. Ehelyett csak használja, ahogy elvárná. Tartsa az ISO-t az alapértéken, amikor csak lehetséges., De, ha az expozíció (zársebesség, rekesz) nem eredményez elég fényes fotó, itt az ideje, hogy növelje az ISO. Ha követi ezeket a javaslatokat, a képek és a képminőség lesz a lehető legjobb.

A legtöbb expozícióra vonatkozó ajánlás

nincsenek univerzális tippek a tökéletes expozíció beállításához. Mégis, sok kezdőnek fogalma sincs, hol kezdje. Ha ez igaz az Ön esetében, akkor többet szeretne, mint általános tanácsokat a zársebességről, a rekesznyílásról és az ISO-ról; olyan konkrét kiindulási pontokat szeretne, amelyek segítenek ezt a tudást könnyebben átültetni a gyakorlatba.,

ezért az alábbiakban megtalálja az ajánlott beállításokat a fotózás különböző műfajaihoz. Bár ezek nagyon általános javaslatok, jó ötletet kell adniuk arról, hogy hol kezdjem, ha egyszerűen csak néhány alapvető tippet szeretne a jó expozíció rögzítéséhez:

tipikus Tájfotózás (nem éjszaka)

• használjon állványt. Itt olvashat többet arról, hogyan kell használni az állványokat, és melyiket kell beszerezni.
• váltson át aperture-priority módra, ahol a kamera automatikusan beállítja a zársebességet, majd manuálisan kiválasztja a rekesznyílást.,
• általában f/8-nál Fényképezzen, de inkább f/11-et vagy f/16-ot használjon, ha nagyobb mélységélességre van szüksége (például egy közeli előtérben, vagy ha teleobjektívet használ). Ez egy teljes képkocka kamera. Használja a fényképezőgép ekvivalens rekeszét úgy, hogy ezeket a számokat elosztja a terménytényezővel.
• állítsa az ISO-t az alapértékére.
• hagyja, hogy a zársebesség csökkenjen, ahol a megfelelő expozíciónak kell lennie.
• nézze meg a kiemeléseket. Ne túlexponálja őket. Ha szükséges, használjon negatív expozíciós kompenzációt a fénykép sötétítéséhez. Miért?, Egyszerűen könnyebb megvilágítani az árnyékokat az utófeldolgozásban, mint a túlexponált kiemelések sötétebbé tétele.

portréfotózás (vaku nélkül)

• kézi felvétel, állvány használata vagy monopod használata. Ebben az esetben a legjobb megoldás nem kőbe van állítva. Használjon bármilyen módszert, amellyel a legkényelmesebb, vagy válasszon olyan beállítást, amely a legjobban működik az adott fotózáshoz.,
• aperture-priority mód használata.
• válasszon egy nyílást, amely kellemes mélységélességet biztosít – általában olyasmi, mint az f/2.8 vagy az f/1.4, de ez a kívánt megjelenéstől függ.
• nézze meg a zársebességet. Ha elkezded észrevenni a mozgás elmosódását, a zársebesség túl hosszú, és szükséged van valami gyorsabbra.
• tartsa alacsonyan az ISO-t, de ne féljen emelni, ha a rekesznyílás és a zársebesség nem enged elég fényt. Különösen a sötétebb környezetekben valószínűleg fel kell emelnie az ISO-t, hogy elég gyors zársebességet használjon.,
• még egyszer, ne túlexponáljon semmilyen kiemelést. Szükség esetén használjon negatív expozíciós kompenzációt.

sport-és Vadvilágfotózás

• kézi fényképezés vagy monopod használata.,
• aperture-priority mód használata. (Egyes útmutatók azt sugallják, hogy redőny-prioritás módot használ, ami jó, ha megpróbál tanulni dolgokat a mozgás elmosódásáról, de gyakran furcsa értékekre dobja a rekeszét, és általában el kell kerülni, ha fejlettebb lesz.)
• használjon nagy nyílást, például f/2.8 vagy f/4.
• nagyon óvatosan nézze meg a zársebességet. Szüksége lesz valami gyorsra (például 1/500 vagy 1/1000 másodperc) a gyorsan mozgó sportok befagyasztásához.
• valószínűleg olyan értékre szeretné emelni az ISO-t, amely lehetővé teszi egy ilyen gyors zársebesség használatát., Megéri a kompromisszumot. A zaj jobb, mint a mozgás elmosódása.
• ne terjesszen túl semmilyen kiemelést.

ajánlott expozíciós beállítások Roundup

ezek a javasolt beállítások nem egyetemesen pontosak, de hasznosak lehetnek egy kezdő számára, aki kiindulási pontot akar a megfelelő expozíció eléréséhez. Mindenesetre minden bizonnyal jobban működnek, mint a kézi üzemmódra való váltás, valamint a megfelelő beállítások kiválasztása, mielőtt megtudná, mit csinál. (Bár ez még mindig jó módja annak, hogy megtanuljuk, ha nem készít kritikus fényképeket.,)

fontos pont itt az, hogy organikusan kinövi ezeket a javaslatokat, mivel egyre inkább képzett lesz a fotózás expozíciójában. A fenti lista nem terjed ki néhány ritkább forgatókönyvre (például egy nagy nyílás használata a Tejútfotókhoz), de elég gyorsan felismeri őket a területen. Végül hozzá kell adnia a saját pontjait mindegyik listához, majd idővel új expozíciós technikákra kell kibővítenie.

következtetés

Az expozíció bonyolultnak tűnhet, de ez az egyik legfontosabb technikai téma, hogy megtudja, jó minőségű fényképeket szeretne-e készíteni., A legjobb dolog, amit most megtehetsz, hogy kipróbálod a fenti javaslatokat magadnak. Játssz körül az expozíciós beállításokkal, valamint az ISO-val. Ügyeljen arra, hogy hogyan befolyásolják a fényképet. Legfőképpen, gyakorolj tovább. Az expozíció olyan dolog, amit soha nem fogsz abbahagyni, és kétségtelenül megéri a tanulásra irányuló erőfeszítéseket.,

ha tovább szeretné olvasni ezt a fontos témát, vessen egy pillantást az alábbi “fényképezés alapjai” cikkeinkre, amelyek részletesebben foglalkoznak az expozícióval és a kapcsolódó témákkal:

• Aperture In Photography
• Exposure Speed in Photography
• ISO In Photography